«С этой точки зрения, он был борцом за свободу, анархистом. Он швырял бомбы к ногам общества. Так ему удалось изменить его и трансформировать женщин» -- рассказывал в интервью радио France-Info Пьер Берже, деловой и сердечный партнер великого французского модельера, на руках которого он скончался 1 июня 2008 года в возрасте 71 года.

Ранняя слава нашла талантливого француза в середине пятидесятых годов прошлого века, когда девятнадцатилетний Ив Сен Лоран получил первую премию на международном конкурсе Woolworths, после чего его сразу пригласили на работу в Christian Dior.

В 1957 году скоропостижно скончался легендарный основатель марки, и двадцатиоднолетний Сен Лоран возглавил один из главных модных домов Парижа. Имея за плечами незаконченное образование в Chambre Syndicale de la Couture, который он бросил, так как там ему

показалось слишком скучно, и три года работы в подмастерьях великого кутюрье, Сен Лоран представил триумфальную «черную» коллекцию, чем снискал оглушительную овацию Парижа и спас марку от финансового краха.

Однако вскоре после этого его призвали в армию и отправили на фронт в Алжир. Ужасы войны за независимость в Северной Африке, а также издевательства сослуживцев привели к нервному срыву, после которого Сен Лоран был отправлен в психиатрическую лечебницу и признан непригодным для дальнейшей службы. После продолжительной и

изнуряющей электрошоковой терапии модельер почувствовал себя лучше и вскоре вернулся в Christian Dior.

Как оказалось, ненадолго. Уже в 1962 году из-за своих радикальных взглядов на моду, не совпадающих с давними коллегами Диора, он был вынужден покинуть особняк на Avenue Montaigne и вместе с Пьером Берже основал марку Yves Saint Laurent. Это было бы невозможно без финансовой поддержки миллионера из Атланты Мэка Робинсона, который настоял на своем инкогнито, чтобы никто не узнал, что на самом деле за французским Домом стоял американский капитал. Подобное признание могло отпугнуть богатых америанских поклонниц французского стиля. К слову, одной из своих главных инвестиционных ошибок всей жизни Робинсон считает продажу в 1965 году принадлежащей ему доли, оцененной тогда в один миллион долларов. Спустя тридцать лет ее приобретет империя роскоши Gucci, но уже за десятизначную сумму.

На протяжении следующих двух десятилетий дизайнер

продолжал будоражить мир моды и дарил женщинам жакеты и водолазки в стиле сафари и милитари, узкие брюки и высокие сапоги. Его самым известным творением стал брючный костюм Le Smoking, повторяющий формы классического элемента мужского гардероба, и впервые представленный летом 1966 года во время показа осенне-зимней коллекции под названием Pop Art, навеянной творчеством Энди Уорхола. Так началась попуряризация образа сильной и властной женщины, а также минимализма и андрогинности как двух постоянных явлений современной моды. В 1975 году Хельмут Ньютон настолько вдохновится фурором француза, что создал

целую фотосессию, посвященную легендарному образу дамы в костюме. Сам модельер считал Le Smoking необходимой частью женского гардероба: «Это элемент стиля, а не моды. Мода проходит, а стиль вечен». На протяжении последующих лет Сен Лоран не переставал экспериментировать, соединяя Le Smoking с шортами, превращая его в комбинезон или же представляя в стиле сафари - всего вышло более пятидесяти вариаций костюма.

Кроме того, модельер активно выступал за демократизацию высокой моды и создание изысканных коллекций prêt-a-porter наряду с традиционным

haute couture, а также был первым, кто привлек к участию в показах темнокожих моделей. Работа с Катушей Ниан и Летицией Кастой, вдохновение от Катрин Денев, Лулу де ла Фалез и Бетти Карту помогли Yves Saint Laurent стать одной из самых респектабельных и утонченных марок.

Увлечение историей костюма и этникой нашли свое отражение в знаменитых русской, китайской, перуанской и африканской коллекциях, которые больше напоминали театральные наряды, нежели одежду на каждый день.

Однако перевороты устраивались не только на подиуме. Мир парфюмерии также бурно принимал все новинки дизайнера - от первого аромата Y в 1964 году, до сверхуспешных Opium, Paris и Rive Gauche. Эпатажный француз на несколько десятилетий опередил знаменитого провокатора Тома Форда и шокировал публику, дерзко снявшись в 1971 году обнаженным для рекламы своего мужского парфюма.

В 1983 году Сен Лоран стал первым модельером, который удостоился чести при жизни представить свои ретроспективу в нью-йоркском The Metropolitan Museum of Art, а в 2001 году президент Франции Жак Ширак лично вручил дизайнеру орден и звание Капитана Почетного легиона.

Годом позже Ив Сен Лоран объявил миру о том, что настало время уступить место более молодым, и ушел в отставку. На самом деле проблемы начались еще в 1999 году, когда на Дом обрушилась целая череда невзгод: сначала не удалось найти достойного преемника, а затем финансовые трудности вынудили принять решение о продаже Yves Saint Laurent Rive Gauche группе компаний Gucci. О последнем великий модельер продолжал сожалеть до конца своих дней, повторяя: «Я не имею ничего общего с новым миром моды, который сузил свое мировоззрение до украшения витрин».

Тем не менее, пять смутных лет не помешали марке бережно сохранить основные ценности и стиль Ив Сен Лорана. В 2004 году итальянец Стефано Пилати стал первым и единственным, кто получил благословение самого Ив Сен Лорана на продолжение своего дела, и занял пост художественного директора марки, что ознаменовало ее возрождение и новую интерпретацию безвременного стиля в свете третьего тысячелетия.